Pientä ajopätkää

Yllä pientä pätkää treeneistä Jyrkkälässä.

Reenien ja kisojen jälkeen

 Nyt on TR8e:lle kertynyt taas lisää kierroksia Jyrkkälässä. Jokin aika sitten pienoinen "ongelma" oli iskareiden alapäiden hajoaminen, mutta tästä päästiin helposti eroon keittämällä niitä n. 10min ennen paikalleen pistämistä. Kuten kuvasta ehkä tarkkasilmäisimmät huomasivat, kori ja takasiipi ovat vaihtaneet muotoaan ja väriään. Mielestäni nämä paransivat auton ajo-ominaisuuksia, tosin pelkästään uudella siivellä (vanhalla korilla) auton nokan nostaminen ei ollut niin  helppoa hypyissä. Mutta tämä korjaantui kun löi seuraaviin akullisiin uuden korin. Korin vaihdoksesta johtuen akut piti kääntää lappeelleen, jotta mahtuivat korin alle.

Tein autoon iskarit hieman ennen Turun SM:iä ja viskositeetiksi on  60.
Jyrkkälän M8/M8e kisoinkiin tuli TeamC:llä osallistuttua. Toisessa harjoituksessa autosta katkesi toistaiseksi tuntemattomasta syystä taka koiranluu, mutta isot kiitokset Mikolle vetarista ja hubista, jotta saatiin kisoja jatkettua. Korjaustoimenpiteiden keston takia sain vain yhden aika-ajotuloksen, joka oli setsemäs vaikka takana vasemmalla olikin vielä koiranluu.. Eli kyllä autosta potentiaalia löytyy!

Yhdellä aika-ajotuloksella ei A-finaaliin pötkitä, eli lähtöruuduksi selvisi B-finaalin nelosruutu. Ensimmäisen finaalin voitin lähes ilmaiseksi noin 20 sekunnin kaulalla, mutta toisessa ja kolmannessa finaalissa jäin hyvien vääntöjen jälkeen kolmanneksi. Kolmannessa finaalissa tuli huomattua, että kyllä yksi ja sama kisakoriväritys lähes koko "uran" jättää jälkensä, eli siis katselin lähdössä vahingossa väärää autoa, jonka seurauksena käväisin jonon hännillä. Kokonaistulokseksi selvisi kakkonen.

Kisassa:
akkuina toimi Genssit
ja voimanlähteenä Hobbywingin combo

Setuppia

Yllä tämänhetkinen setuppi TeamC TR8e:n. Setupsheet ei mennyt ihan 1:1, mutta eiköhän siitä osviittaa ainakin saa. Ulosjoustot ovat (heksistä mitattuna) edessä: 0mm ja takana: 7mm. Jos on jotain epäselvyyksiä, niin rohkeasti kysymystä tulemaan, vastaan niin hyvin kuin osaan.

Kerhokisojen jälkeen

Olen nyt ajanut TR8e:llän rajua treeniä ja yhdet voitokkaat kerhokisat Jyrkkälässä. Vaihdoin autoon taka-palat, joilla mahdollistetaan taka-aurauksen säätö. Kyseiset palat ovat edulliset ja näyttävät kestäviltä. Paloja asentaessa pohjalevyn koloa piti avartaa hieman, jotta palat sai paikalle, muuten istuvuus täydellistä.

Ensimmäiset ajot takana...

Henkilökohtaisesti minun ensimmäiset ajoni millään M8-autolla ovat nyt takana TR8e autolla. Koeajo tapahtui Jyrkkälän RC-radalla hyvin märissä olosuhteissa. Paketin alkuperäiset HobbyPro -renkaat hajosivat ensimmäisen hieman rohkeamman hypyn jälkeen pienessä virhe-alastulossa.

Uusien laina renkaiden johdosta autoon tuli huomattavasti lisää pitoa ja parempaa ajettavuutta. Auto oli erittäin hyvä ajaa myös sitä kokeilleen M8 A-finalistin mielestä. Vain peräpitoa saisi olla hieman enemmän ja se olisi täydellinen. 

Tämä ensimmäinen kokeilu tapahtui täysin paketti setupilla.

TeamC RTR TR8e -kokemuksia/vinkkejä

Kokosin siis em.  auton, joka vaikuttaa ainakin näin ensituntumalta muutamia pikku virheitä lukuunottamatta hyvinkin pätevältä budjettiluokan rungolta (video kasauksesta). Mutta eiköhän mennä itse asiaan.

Auton osat tulivat TeamC:mäisesti isoissa pusseissa, jotka sisältävät pienempiä pusseja, joiden sisällä on vielä pienempiä pusseja. Esimerkiksi ruuvit olivat omissa pusseissaan, joihin oli merkitty ruuvin koko, mielestäni tämä oli hyvin positiivinen seikka. Jos jotain negatiivista täytyy kertoa TeamC:n pakkauksesta, niin ohjeissa viitattuihin kirjaimella nimetyt "pääpussit" olivat mielestäni liian isoja, ja seuraavia pusseja availtiin jo ennen kuin edellisissä pusseissa tulleitakaan osia oli käytetty.

Diffit

Diffien osat O-renkaita ja shimmejä lukuunottamatta

Diffeissä ei kannata kiirehtiä

Kyseisen sähkökasin diffit ja diffikotelot olivat erittäin samankaltaisia, ellei jopa samanlaisia, kuin esimerkiksi GT8L ratapolttiksen diffit ja diffikotelot. Diffeissä ei itsessään ole mitään erityistä, mutta paketin mukana tulevien öljypullojen korkista kannattaa pitää kiinni, kun pusertaa öljyä diffeihin, jollei halua koko pullollista öljyä yhteen diffiin... Diffejä tehdessä kannattaa huomioida, ettei diffin tarvitse olla kukkuroillaan öljyä, vaan että rattaiden peittyminen on aivan riittävästi. Liika öljy pusertuu diffin ruuvin paikoista ylös ja jää keräämään likaa sekä lisää riskiä diffin hajoamiselle. Lisäsin kaikkiin autossa olleisiin O-renkaisiin Shock O-ring Greasea/green slimeä (miksi sitä kukakin haluaa kutsua). Diffien, niinkuin kaikkien muidenkin moni ruuvisten kappaleiden ruuvien kiristys kannattaa tehdä pikku hiljaa ja tasaisesti jokaista ruuvia kiristäen, jotta kappale ei jää vinoon. Lisäksi diffeihin kannattaa tussilla merkata mitä öljyä se sisältää, niin välttyy ylimääräiseltä arvailuilta.



Diffien asennus diffikoteloihin onkin sitten aivan uusi työmaa... Koteloon on suunniteltu toiselle puolelle diffiä kaksi paperinohutta shimmiä, joten kannattaa olla varovainen, ettei vääntele niitä pois muodostaan. Lisäksi pitää olla tarkkana, että shimmit tulevat oikealle puolelle.

Voimansiirto

Voimansiirto oli teknillisesti hyvin simppeli keski diffeineen ja kardaaneineen, mutta toisessa etupään vetonivelessä oli pallon sisälle kuuluvan sylinterin reikä, johon kaksi vetoakselin osaa yhdistävä tappi tulee, lipsahtanut hieman pois keskilinjasta. Jonka seurauksena vetoakseli ei toiminut sille tarkoitetulla tavalla. Tästä päästiin helposti eroon viilaamalla hieman sylinterin toisesta päästä pois.

Muista laittaa nivelien ja liitosten väliin öljyä/rasvaa.

Huomaa ulkoneva sylinteri

Pienen viilauksen jälkeen vetari toimii kuin unelma

Huomioi C-palojen/hubien L ja R merkinnät!

Ruuvilukitetta saa ja pitää käyttää kaikkiin metalliin kiinnittyviin ruuveihin

Linkit

Ohjeissa oli muutamia virheitä linkkien paikoissa ja suunnissa, mutta suurennetut kuvat linkkien tekovaiheessa olivat oikeita, joten maalaisjärkeä käyttämällä linkitkin sai virheistä huolimatta oikeille paikoilleen.

Linkkejä tehdessä kannattaa reamerilla pyöräyttää linkinpäästä kartiota vanttiruuville, niin sen kierteille saaminen helpottuu huomattavasti. Linkkejä tehdessä kannattaa myös ottaa avuksi kaksi työkalua, jotka saa linkinpäiden reijistä, jotta vanttiruuvin pörittäminen helpottuu. Muista myös aika-ajoin tarkastaa, että linkinpäät ovat suorassa ja molemmat yhtä kaukana keskeltä. Pallojen painamista varten kannattaa hommata työkalu, joka helpottaa asioita kummasti. Se on jokaisen pennin arvoinen.

 Iskunvaimentimet

Jo alusta asti kylmiä väreitä ja unettomia öitä aiheuttaneet iskunvaimentimet osoittautuivat hyvinkin helpoiksi ja niitä ei kauaa tarvinnut askarrella. Iskarit eivät sisältäneet yhtään ärsyttävää C-klipsiä vaan ne oli korvattu lukkomuttereilla ja shimmeillä. Yksi etu- ja yksi takaiskari tuntuivat hieman tahmeilta, mutta kyllä nekin herkistyivät käyttökelpoisiksi. Itse käytin iskarien teossa iskaripumppua, mutta kyllä ilman sitäkin ne tottakai onnistuvat. Iskunvaimentimia tehdessä kannattaa huomioida, että saman pään iskareista tulee keskenään samanlaiset. Äläkä koskaan ota työkaluilla kiinni iskunvaimentimen sylinteristä, jottei siihen tule klommoja. Maavaran säätö tapahtuu näissä iskunvaimentimissa lisäämällä muovisia lenkkejä jousen yläpäähän.